Отводки пчел самыми простыми способами

Размножение черенками

Для успешного размножения черенки необходимо выбирать в нужное время, особенно для растений, которые меняют характер своего роста в зависимости от сезонных изменений.

Одно из главных преимуществ черенкования перед размножением из семян – это предсказуемость результата, ведь каждая клетка растения обладает способностью копировать все части и функции растения.

Но не все растения способны размножаться таким способом, есть растения у которых черенки не выбрасывают корни или делают это слишком долго.

Этот метод состоит в том, чтобы взять часть растения и получить из него новое.

Успех этого метода зависит как от качества черенков, так и от тщательности ухода.

Существуют разные виды черенкования.

Для размножения большинства комнатных растений используются два метода: черенкование стеблей и черенкование листьев.

Для обоих методов резки идеальным временем для выполнения этой операции дома, является период с марта по август.

Размножение верхушечными отводками

Верхушечные отводки применяются для лиан или растений рода Малина (Rubus): ежевики или малины, малины душистой, черной и др. Часто можно видеть, что они укоренились сами. Но процесс этот можно стимулировать.

Весной нужно отобрать несколько мощных молодых побегов. По мере роста несколько раз прищипнуть их верхушку, стимулируя тем самым образование боковых побегов. К середине лета их концы уложить в ямки с перегноем, смешанным с песком, и закрепить шпильками. Осенью у вас будет несколько новых растений для пересадки на новое место.

Правда, корни у таких побегов будут не очень сильными, поэтому их надо будет посадить в ямки с легкой, питательной почвой из смеси перегноя, садовой земли, торфа и песка, и какое-то время пристально следить за влажностью почвы.

Рис. 4. Размножение верхушечными отводками. а) Присыпаем верхушку плети почвой; б) Верхушка плети перестаёт расти и укореняется; в) Отделяем молодой куст от маточника

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

• Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) – от 50 до 200 мг/л,
• Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды,
• Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Формирование отводка без матки

Отводок без королевы легче принимает плодную особь из маточника. Однако следует помнить, новая семья замедлит развитие на две недели.

За отсутствием второй матки во время выборки отбирают самую сильную пчелиную семью, у которой есть 12 рамок, их с расплодом делят на две половины и размещают в новом улье. Дома для медоносов заранее устанавливают на месте старого, как только труженицы улетят за взятком.

Вернувшись со сбора взяток особи разделяются и заселяются в оба улья. При таком методе формирования одна семья будет с материнской особью, а другая без нее. Через 3-4 дня выполняется проверка ульев чтобы определить наличие закладки новых маточников. Если таковы имеются их тщательно осматривают и отбраковывают, оставляя 4 наиболее сильных.

После отбраковки через сутки делают повторную проверку. Как правило, новая королева должна сделать засев. При его отсутствии насекомых возвращают на прежнее место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ

Насколько многолик мир роз, настолько же разнообразны и способы размножения этих цветов. Однако же ни один из них не подходит всем группам сразу. Взять хотя бы семенной способ: казалось бы, так можно размножить все розы, которые образуют плоды и, соответственно, семена…

Однако этот метод дает хороший результат только при размножении парковых роз, или шиповников. К культурным сортовым розам такой метод, к сожалению, неприменим.

Их «потомки», выращенные из семян, наилучшие характеристики «родителей», как правило, не наследуют. В данном случае нужно воспользоваться одним из способов вегетативного размножения — прививкой, черенками или отводками. Последним способом можно размножать практически все розы, но чаще всего он применим к почвопокровным и плетистым.

Сама техника проста и ничем не отличается от размножения отводками рододендронов.

На следующий год «дитя» уже можно отделять от материнского растения.

Черенкование дает хороший результат, например, у миниатюрных, почвопокровных и парковых роз. Зеленые черенки с 2-3 почками (нижний срез надо делать непосредственно под почкой) нарезают, как правило, из средней части побега

Важно: чтобы черенки не загнивали, в качестве субстрата используйте песок или перлит. Затем действуйте по стандартной схеме: посадите в горшок — и под «колпак»

Когда появятся побеги из пазух листьев, начинайте проветривать «тепличку».

Размножение одревесневшими черенками больше подходит плетистым розам с длинными побегами, а также кустарниковым и почвопокровным красавицам. В идеале их надо окоренять на том же месте, где они и будут расти дальше. Совет: регулярно укорачивайте новые приросты — это стимулирует ветвление побега.

Какой бы способ размножения вы ни выбрали, знайте: молодые растения ни в коем случае нельзя подкармливать, поскольку из-за дополнительного рациона они становятся «ленивыми» и не образуют достаточное количество корней. Вносить удобрения можно только со второго года жизни «новичков».

Чаще всего розы размножают прививкой, то есть почку или черенок растения культурного сорта прививают на сильнорослый шиповник. Это показано прежде всего чайногибридным розам, у которых слабая корневая система. Для подвоя в основном выбирают шиповник рыхлый (Rosa laxa), для штамбовых роз часто используют шиповник собачий (Rosa canina) с длинными побегами. Как правило, у штамбовых роз на определенной высоте прививают сразу несколько почек, которые дают побеги, а позже образуется густая крона

Важно: у всех привитых роз удаляйте дикую поросль.

Размножение растений отводками — просто и легко

Друзья, сегодня речь пойдет про размножение отводками. Большинство садоводов в какой-то момент приходят к мысли о том, чтобы выращивать саженцы растений самостоятельно.

С одной стороны самостоятельное выращивание саженцев кустарников дело хлопотное, с другой стороны оно имеет несомненные привлекательные стороны.

Во-первых, с помощью самостоятельного размножения можно получить именно такое растение, какое хочет садовод, если его трудно найти.

Во-вторых, это значительная экономия финансовых средств. Ну и, наконец, в-третьих, выращенные и взлелеянные своими руками саженцы – предмет гордости любого садовода.

К сожалению, не все кустарники можно размножать самостоятельно. Но очень многие все же можно. Одним из наиболее часто используемых является метод размножения отводками.

Размножение декоративных кустарников отводками

Размножение кустарников отводками стоит начать определения, какие их виды приспособлены к такому способу размножения.

Следует заметить, что наиболее удачно поддаются размножению отводками растения, у которых стебель длинный и гибкий или побеги стелятся по земле и способны образовать корни в листовых пазухах.

Самые простые и живучие

Наиболее просто размножать отводками барбарис, вереск, жимолость, ломонос, хеномелес, камелию, сирень, дерен, чубушник, дейцию, айву японскую, форзицию, гортензию метельчатую, плетистые розы.

А, например, для рододендрона и магнолии это вообще самый естественный способ размножения.

Когда и как размножать

Обычно размножение отводками проводят в конце весны – начале лета. Для получения материала для размножения выбирают молодые побеги прошлого или текущего года.

Он должен расти низко, развиваться у корневой шейки. Старые побеги не подходят, у них хрупкая древесина и корни образуются медленно.

Выбранный побег нужно пригнуть к земле, в месте, где он соприкасается с землей удалить две – три пары листьев, аккуратно обходя спящие почки.

По нижней стороне стебля нужно провести надрез с помощью острого ножа и вставить в него спичку, щепку или нечто подобное, чтобы он не закрылся.

Далее нужно подготовить ямку глубиной семь сантиметров и уложить в нее надрезанную часть стебля, закрепить и засыпать увлажненной землей.

Почву обязательно нужно постоянно увлажнять и освобождать от сорняков. Однако заливать растения не стоит, нужно соблюдать золотую середину.

Когда побеги вырастают до двадцати сантиметров в высоту, их окучивают влажной почвой, повторяя это действие еще два раза через каждые две недели. После окучивания побеги должны быть засыпаны на 1/3 их длины.

Растение, пустившее корни, можно пересаживать на следующий год весной или осенью.

Хотя, если отводки были заложены весной, отделить их от материнского растения можно и осенью. Ну, а летние отводки лучше оставить до следующего сезона.

В воде

Как размножить розу от куста? Можно заготовить черенки и прорастить их в воде. В данном случае корешки не такие сильные, как при других способах размножения цветков, но все же он пользуется популярностью. Саженцы помещают в емкость с водой таким образом, чтобы половина ростка находилась в жидкости. Предварительно воду нужно прокипятить и остудить. Кроме того, полезно будет настоять ее на серебре или цеолите, для этого в нее опускают природный кремний или посуду из серебра.

Менять воду при данном методе нельзя, только можно немного подливать. Данная технология размножения требует особых усилий со стороны цветовода, ведь необходимо обработать черенки стимуляторами роста (они продаются в специализированных магазинах). В воду можно добавить сок алоэ, ведь он увеличивает скорость образования корешков путем стимулирования деления клеток.

Процесс занимает не менее 2 месяцев. Ускорить его можно при помощи подручных средств, соорудив что-то вроде небольшой теплицы. Для этого на емкость надевают пакет, в нем предварительно проделывают пару отверстий, чтобы внутрь попадал свежий воздух. Затем можно высадить ростки в открытый грунт.

Срезка черенков

При нарезке черенков важно выбрать наиболее «качественный» материал — самые красивые, здоровые, сильные листья и побеги. Отличный ориентир — насыщенность тона и размер листьев

Для «чистого» среза нужен острый нож или лезвие и решимость: черенки нужно срезать одним движением, не оставляя неровностей, «обрывков» и не травмируя ткани. Всегда, когда стоит выбор между обрыванием и срезкой, стоит предпочесть срезку.

Для листовых черенков срезку проводят либо максимально низко, либо аккуратно отламывая с «пяткой». У сансевиерий крупные листья срезают у почвы, а затем нарезают на полоски длиной от 5 до 6 см. У сенполий и других растений с черешками листья (или часть стволов у кактусов) отламывают или срезают у самого основания.

Верхушечные черенки стоит нарезать, оставляя 1-3 междоузлия или 2-3 почки. Для крупных растений стандартными считаются черенки длиной от 10 до 15 см, для компактных — от 5 до 10 см. Но если междоузлия расположены редко и срезаются одревесневшие побеги, длину черенков можно увеличивать до 25 см.

Общим правилом для всех комнатных растений остается срезка черенков под узлом листьев. Проведение косого, под углом в 45 градусов, аккуратного и ровного среза на 1-1,5 см ниже узла — гарантия того, что все будет сделано правильно.

Стволовые черенки у драцены и юкки отрезают острым ножом, подсушивая срезы и учитывая, что новые побеги начнут расти из верхней почки. У растений, принадлежащих к числу ампельных культур и лиан, длинные побеги можно нарезать на отрезки по тем же принципам, что и верхушечные черенки — как минимум, с двумя точками роста, длиной от 5 до 15 см. Верхний срез проводят над листом, ровно, нижний — так же, как и для верхушечных черенков.

У всех черенков нижние листья снимают. Укорачивание площади остальных листьев (кроме пары верхних) обрезкой наполовину помогает ускорить укоренение у капризных видов. Для кактусов и суккулентов, а также видов, выделяющих сок на срезах, срезы подсушивают — до нескольких дней (у «млечников» срезы еще и промывают в теплой воде перед просушкой).

Обработка срезов древесным углем позволяет уменьшить риск загнивания, а вот обработку стимуляторами роста стоит проводить только, если она рекомендована для данного вида.

Для укоренения в воде лучше использовать прозрачные емкости, в которых можно наблюдать за состоянием черенков и процессом их укоренения. bybrittanygoldwyn

В каких условиях можно создавать новую семью

Перед тем как сделать отводок пчел без матки, нужно продумать все условия для этого необходимые. Их не очень много и при их соблюдении можно быть уверенным, что все пройдет положительно.

1. Наиболее благоприятным периодом для отводка является апрель или май, в зависимости от региона проживания. Семья в это время наиболее крепкая и жизнеспособная.
2. В семье обязательно должны быть трутни, ведь без оплодотворения ничего не получится.
3. В период формирования новых семей дневная температура не должна падать ниже 25 градусов, иначе пчелы просто не будут летать.
4. При наличии племенной матки, купленной специально для создания семьи, можно начинать процесс создания отводка на 2–3 недели раньше указанного срока.
5. Нельзя подстраиваться под появление взятки, это очень ослабит семью.
6. Если брать за основу семью, в которой началось роение, то при благоприятных обстоятельствах есть возможность создать не один, а два отводка одновременно.
7. Перед тем как сделать отводок пчел без матки весной, нужно дать возможность старой королеве отложить яйца. Это укрепит новую семью вокруг предстоящего потомства.
8. Обязательным условием решения вопроса о том, как сделать отводок пчел без матки, является наличие в отводке маточника.
9. Для новой семьи нужно заранее правильно подготовить улей. Помимо утепления, наличия рамок с медом и запасов воска, нужно окрасить передние части ульев в разные цвета, чтобы пчелы легче ориентировались в том, какой дом старый, а в каком находится их новая семья.

зависит от региона. Если летки сделаны по направлению к югу, пчелы могут выйти из улья даже в середине зимы.Когда ульи стоят летками к югу, пчелы очень рано начинают роиться

Возможны два варианта весеннего отводка:

Он является обязательным, особенно важно его проводить в случае необходимости в увеличении производительности обитателей пасеки. Желательно, чтобы он приходился на начало-середину апреля, сдвиг сроков в большую сторону может подтолкнуть пчел к роению, что с высокой долей вероятности приведет к потере контроля над целой семьей

Воздух должен прогреться к этому времени до 20 градусов.

Это более сложный этап, так как повышается риск невозвращения насекомых из брачного или ознакомительного полета. Без плодной же матки можно полностью лишиться расплода, что приведет к уменьшению количества получаемого меда. Ко времени позднего отводка семья должна уже как следует окрепнуть, обзавестись трутнями и маткой.

Идеальное время для проведения процедуры отводка – середина-конец мая.

Недостатки и преимущества разных способов

О недостатках и преимуществах каждого метода мы писали выше. Остается добавить следующее:

• делая отводок из молодняка необходимо дождаться появления летных насекомых. Только после этого семья станет полноценной;
• выполняя отборку старых особей на новый улей, рой не будет развиваться;
• предпочтительней создавать новую семью из пчел разных возрастов. Это сложно, но результат того стоит.

Создание отводков требует продолжительного времени и сил. Поскольку готовая пчелиная семья должна быть сильной, заботиться о расплоде и готовой приступить к сбору урожая. Рекомендации выше помогут пасечнику успешно расширить бизнес и снять большой урожай.

Методы отводка и способы их реализации

Существует два основных варианта, как можно делать отводки пчел:

Налет на матку

Первый способ предполагает деление семей на несколько частей. Далее, к каждой из них подносят подготовленный по всем правилам улей с перговыми рамами, 6-10 кг меда и вощиной. Затем отыскивают «королеву» и помещают ее вместе с сотами в центр свежего гнезда, которое закрывают диафрагмой.

Новый домик устанавливают в месте, где ранее располагалась старая семья, а прежний отодвигают примерно на 2 м от него

Очень важно повернуть его летком в другую сторону, чтобы старые «члены» семейства не залетели по инерции внутрь. Когда матка проникнет в улей, за ней потянется весь расплод

Все это следует проводить в первой половине дня, до 14-15 часов.

На третьи сутки, после того, как самка останется сама в старом жилище, оттуда изымают свищевой маточник, который заменяют хорошим роевым. В это же время осматривают другую семью с новой маткой. При необходимости гнездо расширяют путем увеличения количества рам.

ВИДЕО: Как делают отводок на маточник

Пол-лета без участия «королевы»

Теперь подробнее о том, как делать отводки пчел по методике «пол-лета». Она рассчитана на местность с нестабильным взятком и не требует от пасечника каких-то особых знаний. Огромный плюс этого варианта заключается в отсутствии необходимости иметь запасных плодных маток или покупать их. Его можно рассматривать уже при выставке ульев из зимовника.

Когда в семьях будет по 7 рам расплода, между двумя ульями потребуется поставить столько же пустых. В них переносят 50% рамок с личинками, насекомыми и медом, после чего определяют место нахождения маток. При обнаружении их в новых семействах, насекомых отправляют обратно. Оставшиеся без матки половинки соединяют и получают одну большую и крепкую семью. Уже в ней рабочие особи будут закладывать свищевые маточники и сами смогут вывести себе «королеву».

Перед тем, как сделать отводок пчел весной по методу «пол-лета», необходимо учесть следующие моменты:

• Расплод, лишившись старшей, становится беззащитным перед «воровками» и быстро теряет силы, поэтому за ним нужен особый надзор.
• Этот вариант очень актуален, если требуется срочно увеличить объем получаемого меда.
• Желательно выбирать ульи разных цветов, чтобы пчелы не перепутали их.
• Здесь не обойтись без раннего или позднего облета.

ВИДЕО: Отводок пчёл как сделать отводок без матки для увеличения пасеки

Отводок пчел с неплодной маткой

Этот вариант очень сложен в плане реализации и используется только в случае невозможности достать плодную матку. Его минус в том, что он приводит к задержке развития семьи и, соответственно, к более позднему взятку. Чтобы все сделать правильно, еще до облета в новый улей ставят хороший роевой маточник, сюда же запускают неплодную самку.

Примерно через 3-5 дней будущую «королеву» должны принять остальные особи. Укрепление семейства происходит в течение лета, поэтому не стоит в это время ждать от него ярких результатов деятельности. Перед осенью теперь уже здоровых особей соединяют с жителями другого семейства и заменяют маток на новых.

Отводок на «чужую» плодную матку

Перед тем как сделать отводок пчел весной таким способом, следует знать, что детеныши гораздо охотнее принимают свою самку, появившуюся в том же гнезде, чем «подсадную».

Размножение яблони отводками

Помимо описанных выше способов размножения яблони, есть и еще один весьма интересный – размножение отводками, и таких способов мы дадим целых два — простой и улучшенный.

Как известно, отводки лучше всего удаются, если их прикапывать. Но как прикопать побеги яблони, если они высоко? Вариантов несколько: или подыскивается наклоненное деревце, побеги которого касаются земли, но данный сорт вам интересен, либо делается подкоп, и дерево наклоняется так, чтобы часть его побегов оказалась на земле. Естественно, обратная сторона подкопа должна быть присыпана грунтом, а корни, вылезшие на поверхность, не должны быть оголены.

Когда все готово, то рано весной все побеги яблони, которые наиболее удобно расположены к поверхности почвы, закрепляются у ее поверхности деревянными скобами, желательно по всей длине, чтобы вся длина побега лежала ровно на земле и не вздыбливалась.

Спустя несколько недель при условии достатка влаги в почве (то есть периодических поливов, но лишь слегка увлажняющих почву) из почек на побеге яблони, пришпиленном к земле, должны появиться вертикальные ростки, за сезон их нужно два раза окучить. Первый раз — в июне, на 50% высоты, второй раз — в июле, на 60% высоты. Не забывайте про достаток влаги, почва не должна пересыхать, иначе побеги расти не будут.

На следующую осень ствол, как правило, отделяется секатором и аккуратно выкапывается вилами, отросшие побеги яблони разделяются на части и высаживаются в рыхлую и питательную почву для доращивания в течение еще одного сезона.

Воздушный отводок для размножения яблони. diggylane

Усовершенствованная технология размножения яблони отводками

Другая технология получения яблони отводками, на наш взгляд, проще и эффективнее. Это известные узкому кругу садоводов так называемые воздушные отводки, которые также дают отличные результаты.

Суть данной методики основывается исключительно на возможности яблони формировать корневую систему и порой весьма мощную из самой обычной камбиальной ткани, естественно, если этой самой камбиальной ткани нанести повреждения.

Этап первый — рано весной, до начала сокодвижения, очень хорошо осматриваем яблоню, которую хотим размножить этим способом, и выбираем две или три ветви, имеющие самый максимальный годичный прирост.

Этап второй: в месте, где нам нужно, чтобы образовались корни яблони (обычно от верхушки это сантиметров десять) нужно аккуратно острым садовым ножом срезать кольцо коры шириной сантиметра три. Если кольцевание — не ваш конек, то можно просто понаделать не очень глубокие (с миллиметр) косые насечки по всему радиусу побега. Что это дает? В отличие от кольцевания мы не тормозим поступление питательных веществ в укореняемую часть побега.

Этап третий: чтобы корни яблони начали расти, нужно травмированный участок обработать любым стимулятором роста (их список мы уже много раз проводили, а из новеньких можно назвать нафтиллуксусную кислоту).

Этап четвертый: важно сделать так, чтобы место кольцевания либо то, где мы нанесли насечки, было умеренно, но целиком влажным, поэтому (в идеале) его можно обернуть сфагнумом или тканью, долго удерживающей влагу, и смачивать эти места из пульверизатора, за одно пряча их и от лучей солнца. Проще всего, конечно, это место после того, как смочили, обернуть банальной полиэтиленовой пленкой и закрепить с двух с концов, чтобы не слетела

Заключительный этап пятый, он происходит обычно осенью: вы аккуратно раскрываете веточку яблони и видите на ней корешки, вам остается эту веточку уложить в почву и присыпать до весны землей, а весной высадить на грядку для доращивания, вот вам и готов саженец.

Можно поступить немного иначе — в качестве емкости, в которой будут образовываться корешки, можно использовать обычные пластиковые бутылки емкостью в 0,33 или 0,5 литра. Для начала у бутылки нужно отрезать носик и донце, затем разрезать ее вдоль, а над местом побега, которое мы подготовили соответствующим образом, навешиваем нашу разрезанную бутылку, наполненную смесью равных долей листовой почвы и вермикулита, поливаем и закрепляем скотчем.

Чем хорош этот способ – при нем менее травмируются корни при пересадке, а в отрезанной части бутылки они развиваются куда лучше, чем просто под мхом или мокрой тканью. Далее все, как всегда.